Gün içerisinde uzun pozlama fotoğrafları nasıl çekilir? Gün boyunca uzun pozlama. Yeni başlayanlar için sıradışı fotoğrafların sırrı

Bu dayanıklılıkla aynıdır. Bu, bulanıklığı kontrol etmenize ve ilginç efektler oluşturmanıza olanak tanıyan çok ilginç bir araçtır. Herkesin, hatta acemi bir fotoğrafçının bile enstantane hızıyla nasıl çalışılacağını öğrenmesi çok önemlidir.

Görünüşe göre fotoğrafçılıkta yaratıcılığa odaklanmanız gerekiyor, teknik nüanslar ama bu doğru değil. Mükemmel fotoğraflar çekmenizi sağlayacak teknik özellikler bilgisidir ve enstantane hızı, fotoğrafın kalitesini de etkileyen yaratıcı bir araçtır.

Enstantane hızı (enstantane hızı), diyafram açıklığı ve ISO ile birlikte pozlamayı belirleyen üç ana araçtır. Bu ayarlar aynı zamanda fotoğrafın keskinliğini de etkiler ve çeşitli yaratıcı efektler elde etmenize olanak tanır.

Enstantane hızı çok kullanışlı bir araçtır. Onunla nasıl çalışılacağını öğrendikten sonra harika fotoğraflar çekebilirsiniz.

Enstantane hızı veya enstantane hızı nedir?

Kamera matrisinin önünde ışığın ışığa duyarlı sensöre ulaşmasını engelleyen bir deklanşör bulunmaktadır. Çekim sırasında bu deklanşör açılır, ışık sensöre çarpar ve deklanşör tekrar kapanır. Enstantane hızı, enstantanenin ne kadar süre açık kalacağını belirler.

Yüksek deklanşör hızı, çok hızlı açılıp kapanacağı anlamına gelir. Uzun süre açık kalmadığı için deklanşör hızı kısa çıkıyor. Enstantane hızının düşük olması, enstantanenin uzun süre açık kalacağı ve dolayısıyla enstantane hızının da uzun olacağı anlamına gelir.

Enstantane hızını mı ölçüyorsunuz?

Maruz kalma süresi saniye cinsinden sayılır. Örneğin 1/100, deklanşörün saniyenin 1/100'ü veya 0,01 saniye boyunca açık olacağı anlamına gelir. Çoğu kameranın geniş bir deklanşör hızı aralığı vardır. Çoğu zaman 1/2000 ila 30 saniye arasında değişir. Maruz kalma daha uzun veya daha kısa olabilir. Çoğunluk SLR kameralar"Ampul" modu ile donatılmıştır. Bu modda deklanşör ihtiyaç duyulan süre kadar açık kalacaktır.

Optimum deklanşör hızı nasıl seçilir?

Kameranın otomatik modu çekim koşullarını değerlendirebilir ve deklanşör hızını bağımsız olarak seçebilir. Otomasyon çözümü her zaman optimal olmayabilir. Resim bulanık çıkabilir.

Her şeyi kendiniz kontrol etmek için manuel moda geçmeniz gerekir, ancak bu modda aşağıdakileri bilmeniz gerekir:

Kamera sallamak

Elde çekim yaparken kamera hafifçe sallanacak ve hareket edecektir. Tamamen hareketsiz durmak imkansızdır. Enstantane hızı çok uzunsa bu titreme fotoğrafta bulanık veya odak dışı olarak görünecektir.

Elde çekim yaparken kamera titriyor. Bulanıklığı önlemek için enstantane hızını yavaşlatmanız veya bir tripod kullanmanız gerekir.

Resimlerdeki bulanıklığı ve hareketi ortadan kaldırmak için enstantane hızını azaltmanız gerekir. Daha uzun odak uzaklığına sahip lenslerin keskin bir fotoğraf elde etmek için daha yüksek deklanşör hızına sahip olması gerekir. Fotoğrafın netleşeceği enstantane hızını belirleyebileceğiniz bir formül var. 1 saniye/fr'lik bir deklanşör hızı kullanmalısınız; burada f, merceğin odak uzaklığıdır. Örneğin, 200 mm odak uzaklığında fotoğraf çekiyorsanız, enstantane hızı saniyenin 1/200'ü olmalıdır; 50 mm'lik bir lens, en keskin resimleri 1/50 saniye veya daha düşük bir deklanşör hızında verecektir. Dolayısıyla, merceğin odak uzaklığı ne kadar uzun olursa, optimum keskinlikte bir görüntü elde etmek için enstantane hızının da o kadar kısa olması gerektiği sonucuna varabiliriz.

Daha yavaş bir deklanşör hızı kullanarak fotoğrafı bulanıklaştırma

Kamerayı aynı anda hareket ettirirseniz bulanıklık meydana gelir. deklanşör hala açıkken. Bu şekilde ilginç fotoğraflar elde edebilirsiniz. Örneğin, hareket eden bir arabanın fotoğrafı, hareketin dinamiklerini aktaracaktır. Arabanın keskin ve arka planın bulanık olması için kameranın aynı hızla arabanın peşinden gitmesi gerekiyor. Buna tel atış denir. Veya tam tersi, keskin bir arka plan ve bulanık hareketli nesneler elde edebilirsiniz.

Farklı enstantane hızları nesnelerin hareketini dondurabilir veya bulanıklaştırabilir. Yaratıcı efektler için bulanıklaştırmayı kullanın. FotoğrafOndra Çarşısı

Bulanıklığı önlemek için daha yavaş bir deklanşör hızı ayarlamanız gerekir. Bu, deklanşör açıkken daha az hareketin yakalanacağı anlamına gelir. Yeterince hızlı bir deklanşör hızıyla hareket tamamen dondurulabilir.

Fotoğraf pozlaması

Enstantane hızıyla çalışırken sahnedeki pozlamanın doğru şekilde oluşturulduğundan emin olmak önemlidir. Enstantane hızı, fotoğrafın normal şekilde aydınlatılacağı şekilde olmalıdır. Enstantane hızı çok yavaşsa fotoğraf aşırı pozlanmış (aşırı pozlanmış) çıkabilir. Enstantane hızı çok hızlıysa fotoğraf çok karanlık (düşük pozlanmış) olabilir.

Doğru pozlama, en uygun deklanşör hızı seçilerek ve diyafram açıklığı ile ISO ayarlanarak elde edilir.

Pozlamayı ayarlamak için yalnızca enstantane hızını değil aynı zamanda diyafram açıklığını ve ISO duyarlılığını da kullanmalısınız.

Yaratıcı Efektleri Kullanma

Uzun pozlama süreleri ilginç yaratıcı etkiler yaratabilir.

Birkaç dakikaya kadar uzun bir pozlama, bir kalabalığın hareketinin, akan suyun veya karanlıkta far izlerinin benzersiz bir görüntüsünü oluşturabilir.

Uzun süreli maruz kalma, bulanık su oluşturabilir. Bu etki çok ilginç ve dinamik görünüyor.

Hızlı deklanşör hızı, bir nesnenin hareketindeki tek bir anı yakalamanıza olanak tanır. Uçan bir kuş, koşan bir insan ya da sıçrayan su olabilir. Böyle bir çekim yapmak kolay değil ancak kameranızı nasıl kuracağınızı ve bu şekilde çekim yapmayı öğrendikten sonra sonuç sizi kesinlikle memnun edecektir.

Çok hızlı bir deklanşör hızı, hareketi dondurmanıza olanak tanır.

Enstantane hızıyla denemeler yapmanın bir sınırı yoktur. Tam manuel modda veya deklanşör önceliği modunda çekim yapmayı deneyin. Parametreleri değiştirerek ve daha önce denemediğiniz şeyleri deneyerek ilginç sonuçlar elde edeceksiniz.

En En iyi yol Enstantane hızının çalışmasına hakim olmak için kamerayı manuel moda geçirmek ve parametreleri değiştirerek sonuçtaki değişikliği analiz etmektir. Enstantane hızıyla çalışma yeteneği, benzeri görülmemiş yaratıcı efektler elde etmenize ve harika fotoğraflar çekmenize olanak tanır.

Şununla çekim yapmak: uzun pozlama genellikle türlerden birinin sanatsal fotoğrafçılığıyla ilişkilendirilir " görsel Sanatlar” çünkü fotoğrafçıların, genellikle oldukça sıradan olaylardan gerçeküstü ve başka dünyaya ait etkiler elde etmelerine olanak tanıyor. Çoğu kamera, uzun pozlama fotoğrafçılığı için özel olarak tasarlanmamıştır, ancak doğru pozlama ve odaklamaya sahip hemen hemen her kamerayla harika sonuçlar elde edebilirsiniz.

Bu 13 saniyelik pozlamanın elde edilmesine bir tripod yardımcı oldu. Uzun süreli maruz kalma tüm su hareketlerini bulanıklaştırarak su yüzeyine kremsi bir görünüm kazandırır. Şehir aydınlatması havai fişeklerin renkleriyle uyumlu sıcak bir ton katıyor. Kameranızı bir tripoda monte etmek, lens ve gövde sabitlenmiş olsa bile, elde çekimde mümkün olandan çok daha düşük enstantane hızlarını kullanmanızı sağlar.

Tripodun sağladığı bir diğer önemli avantaj, kameranızdaki deklanşör hızını bir dakikanın üzerine (tercihen en az 30 saniye veya daha uzun) ayarlayabilmenizdir.

Uzun pozlama fotoğrafçılığı için kamera gereksinimleri

Uzun pozlama fotoğrafçılığı herhangi bir özel lens gerektirmez ve kameranızın değiştirilebilir lenslere uygun olup olmaması önemli değildir. En önemli iki gereksinim, bir dakikadan daha uzun deklanşör hızlarıyla çekim yapabilmek ve makine sarsıntısı olmadan deklanşör yapabilme yeteneğidir (uzaktan deklanşör, zamanlayıcılı çekim).

Çoğu kamerada, çerçevenin pozlamasının başlangıcını iki, beş veya 10 saniye geciktiren ve deklanşör açılmadan önce kameranın dengelenmesini sağlayan otomatik zamanlayıcılar bulunur. Gecikme ne kadar uzun olursa kameranın stabil olma ihtimali o kadar artar.

Bir alternatif, kablosuz veya kablolu olabilen uzaktan kumandadır. Kablosuz uzaktan kumandalar tercih edilir çünkü kamerayla fiziksel temasları yoktur, oysa kablo çarpılabilir. Çok uzun pozlamalar için kilitlemeli bir uzaktan kumanda gereklidir. Kameranızda wi-fi varsa, deklanşörü uzaktan serbest bırakmak için özel yazılıma sahip bir akıllı telefon da kullanabilirsiniz.

Fotoğraf makinesinin enstantane hızı B'yi (Uzun Ampul) ve, veya T'yi (Zaman) desteklemesi daha iyidir.

B (Ampul) Ampul pozlama veya manuel pozlama, deklanşöre basıldığında çerçeve penceresinin açıldığı ve serbest bırakıldığında kapandığı kamera deklanşörünün bir çalışma modudur. Bu durumda enstantane hızı manuel olarak ayarlanır. Modern ekipmanlarda Latin harfi “B” ile gösterilir.

Geleneksel olarak, B ayarı, deklanşör düğmesine (veya uzaktan kumandaya) basıldığında deklanşörü açık tutar ve T ayarı, deklanşöre ilk bastığınızda deklanşörü açar ve ikinci basışınızda kapatır.

Ancak birçok kamera üreticisi pozlama kontrollerinde değişiklik yapıyor. Bazıları, Uzun Pozlama veya Zaman için pozlama uzunluğunu sınırlandırır; genellikle pozlamayı 30 dakikadan daha kısa bir zaman aralığıyla sınırlandırır; bu, örneğin astrofotografi için ideal değildir. Tüm özellikler için kameranızın kullanım kılavuzuna bakın.

Uzun pozlamalarla pek çok farklı olay fotoğraflanabilir; Hareket eden nesnenin kendisini keskin bir şekilde yakalamak mı, yoksa hareketi bulanıklaştırıp bulanıklaştırmak mı istediğinize karar vermeniz gerekir. İlk seçenek buysa ilginç bir aydınlatma arayacaksınız. İkinci durum ise bulanık efektlerle kendini gösterir.

Ateşin etrafındaki turistlerin fotoğrafı. Küçük sensörlü bir dijital fotoğraf makinesiyle çekilen ISO 400'deki bu 10 saniyelik pozlama, nesnenin hareketinden kaynaklanan bir miktar bulanıklığın yanı sıra görüntü parazitinin izlerini de gösteriyor.

Hareket içeren popüler uzun pozlama fotoğrafçılığı konuları arasında astrofotografi ve geçen trafikteki ışık izleri, manzaralardaki bulanık bulutlar veya sallanan çimenler ve deniz manzaralarındaki bulanık dalgalar, akarsu veya nehir fotoğrafları veya şelalelerle oluşturulan ruhani efektler yer alır. Şehirde uzun pozlamalar, sokaktaki insan kalabalığının kaybolması veya yoldan geçenlerin hayalet görüntülerinin ortaya çıkması için kullanılabilir.

Yıldız izlerini gösteren bu 10 dakikalık poz, tripod olmadan mümkün olamazdı.

Konumları önceden keşfetmenize yardımcı olur, böylece tripodunuzu nereye kuracağınız konusunda iyi bir fikriniz olur. Geniş kapsama alanı geçici olabilir ve ortaya çıktığında çekime hazır olmak istersiniz.

Evden çıkmadan önce hava durumunu kontrol edin, yağmur mu yoksa rüzgar mı yağacağını ve ne zaman yağacağını bilmeniz gerekir. Fotoğraflarınızda hava koşullarını kullanabilir veya bunlardan kaçınabilirsiniz. Her iki durumda da, bir fotoğraf çekimi planlarken ne bekleyeceğinizi bilmek önemlidir. Deniz manzarası fotoğrafı çekiyorsanız gelgitin yüksek ve alçak zamanlarını kontrol edin.

Uzun pozlama fotoğrafçılığı için pozlama ayarları

: Öncelikle flaşı kapatın, görüntü sabitlemeyi kapatın ve manuel çekim modunu seçin. Kameranızı bir tripod üzerine kurun ve yakalamak istediğiniz alana odaklanın. Daha küçük lens açıklıkları daha uzun pozlama sürelerine ve en geniş alan derinliğine olanak tanır. Geniş açılı lenslerle çekilen sahneler için idealdir.

Havai fişek fotoğrafçılığı için pozlamalar çok uzun olmamalıdır, ancak sabitlemeyle bile kamerayı gerçekçi bir şekilde sabit tutabileceğinizden daha uzun olma eğilimindedirler.

Kameranızı bir tripoda monte etmek, fotoğrafınızdaki gürültüyü en aza indirmek için en düşük hassasiyet ayarlarını kullanmanızı sağlar. Fotoğraf makinesinin işlemcisini kullanarak çekim yaparken gürültüyü azaltmak, bazı durumlarda görüntüyü biraz yumuşatabilir ancak gürültünün sıklığını azaltacaktır.

Bazı kamera ölçüm sistemleri çok yüksek sıcaklıklarda çalışmadığından, uzun pozlamaların zamanlamasını belirlemek zor olabilir. alt seviyeler aydınlatma ve konunun parlaklık aralıkları genellikle kamera sensörünün dinamik aralığından daha geniştir. Durum böyle olduğunda, pozlamanızı deneysel olarak (deneme yanılma yoluyla) seçmek ve farklı pozlama ayarlarında birkaç çekim yapmaya hazır olmak en iyisidir. Fotoğraf makinesi bir tripod üzerine monte edilmişse, resimler bir araya getirilerek elde edilebilir. doğru kullanarak yazılım panoramalar oluşturarak görüntüleri düzenlemek için.

Gökyüzünü düzgün bir şekilde açığa çıkarmak için ISO 200'de 20 saniyelik bir deklanşör hızı gerekir. Bu, ön planın bir siluet olarak görüneceği noktaya kadar az pozlanmasına neden olur ve fotoğrafın son işlenmesi sırasında hiçbir ayrıntı çıkarılamaz. Çözüm, ön planı düzgün bir şekilde ortaya çıkarmak için daha uzun pozlama ve biraz daha yüksek hassasiyetle ikinci bir çekim yapmak olabilir; bu daha sonra Photoshop'taki ilk çekimle birleştirilebilir.

Kameranızda astrofotografi için özel ayarlar bulunmadığı sürece, yıldız izi çizgilerini yakalamak için en az 30 dakikalık bir pozlama sağlanmalıdır. En etkileyici fotoğraflar, genellikle birkaç saat süren daha uzun pozlama gerektirir.

Hareket eden araçlardan gelen ışık izleri genellikle çok daha kısa enstantane hızları gerektirir. Yoğun bir alanda 30 saniyelik bir pozlama iyi bir etki göstermelidir. Kameranızı bir tripoda monte edin ve maksimum alan derinliği için f/11 veya daha küçük bir diyafram açıklığı kullanın.

Beş ila 30 saniye veya birkaç dakika arasında değişen pozlamalarla bulanık su çekimleri elde edilebilir. Maruz kalma süresi uzadıkça su daha bulanık hale gelir.

Ay ile kompozisyonun geri kalanı arasındaki parlaklık farklılıkları nedeniyle ayı içeren fotoğrafların kaydedilmesi zordur. En iyi sonuçlar, ayın ufka yakın olduğu, parlaklığının atmosfer tarafından azaldığı, özellikle havada pus veya havanın bulutlu olduğu durumlarda elde edilir.

Yılbaşı gecesi Sidney Limanı, 75 mm tam çerçeve lensle fotoğraflandı SLR kamera. 8 saniyelik enstantane hızı, f/8 diyafram açıklığıyla ISO 800'de körfezdeki teknelerin hareketini bulanıklaştırır.

Işıkla boyama ve uzun pozlama fotoğrafçılığı

Bazen ışık, ana nesnenin bir siluetten başka bir şey gibi görünmesine izin vermeyecek kadar parlaktır. Bu gibi durumlarda, flaşa başvurmadan konuya ışık efektleri eklemek, onu bir el feneri veya lazer işaretleyiciden gelen ışıkla "boyamak" kolaydır. Aşağıdaki videoda ışıkla boyama örneği

Işıkla boyama, nesne üzerindeki ışık desenini yeniden oluşturmak için zamana ihtiyacınız olduğundan, genellikle en az 30 saniye olmak üzere çok uzun pozlamalar gerektirir. Eşit pozlama sağlamak için ışığı dikkatlice hareket ettirin. En iyi ışıkla boyama tekniği, ışığı konunun bir tarafından diğer tarafına hareket ettirerek ışığın onu yukarıdan aşağıya doğru kaplamasıdır.

Hareket halindeki atlıkarıncanın iki saniyelik pozlanması, güçlü bir hız izlenimi yaratır. Fotoğraf, maksimum alan derinliği için 16 mm odak uzaklığına ve f/22 diyafram açıklığına sahip, ISO 100 değerinde bir Samsung NX1 kamerayla çekilmiştir.

Bir ışık izi yakalarken, deklanşör önceliği modunu kullanın ve kameranın en düşük ayarıyla ve iki ila beş saniyelik pozlamayla başlayın. Sonucu kontrol edin ve iz çok kısaysa ve/veya sahnenin tamamı az pozlanmışsa pozlama süresini iki katına çıkarın. İstediğiniz efekti elde edene kadar pozlama süresini artırarak çekime ve sonucu kontrol etmeye devam edin.

Suyun ana konu olduğu sahneler genellikle en iyi şekilde güneş doğduktan hemen sonra fotoğraflanır. Bu, gökyüzünde durgun sudaki yansımaların keskin ve net olması için yeterli ışığın olmasını sağlarken aynı zamanda şafak vakti parlaklığını da korur.

Uzun pozlama fotoğrafçılığı için tripod seçimi

Tripod seçimi, ne kadar ağırlık taşıyabileceğinize ve kamerayı tutan tripod kafasını ayarlama tercihinize bağlıdır. Ekipmanınızı bir araba (veya başka bir araç) ile ayarlayabiliyorsanız, ağır, sert bir tripod kullanmak için harika bir fırsatınız olur. Gerçekten uzun pozlamalar için (birkaç dakikadan bir saate kadar veya daha fazla), daha sağlam bir tripod daha iyidir.

Ekipmanlarını bir kilometre veya daha fazla taşımak zorunda olan gezginler ve fotoğrafçılar muhtemelen hafif bir tripodu tercih edeceklerdir. Bu, ağırlık, stabilite ve maliyet arasında denge kurulmasını zorunlu kılar ve kameranın yerleştirilebileceği yüksekliği sınırlayabilir. Karbon fiber tripodlar en iyi kombinasyonu sağlar hafif ve güvenilirlik. Ancak genellikle benzer bir alüminyum tripoddan iki ila dört kat daha pahalıdırlar.

Rüzgarsız koşullarda fotoğraf çekmek için 30 saniyeden kısa pozlamalar için daha ucuz tripodlar kullanılabilir. Ancak tripod ayaklarının yere sağlam ve sağlam bir şekilde bastığından emin olun. Hafif bir esinti varsa orta direğe takın ağır yük olası dalgalanmaların önüne geçmek.

Birkaç tür tripod vardır: Pan kafalar ve bilye kafalar en popüler olanlardır, ancak dişli kafalar daha hassas ayarlamalara izin verir ve mimari fotoğrafçılar tarafından daha çok tercih edilir. Top kafaları, eğimli kafalardan daha kompakttır, ancak ikincisinin ayarlanması daha kolaydır.

Profesyoneller de dahil olmak üzere birçok fotoğrafçı, Farklı anlamlar alıntılar. Elbette herkes, hatta acemi fotoğrafçılar bile, çerçevedeki nesnenin bulanık çıkmaması için kısa bir enstantane hızına ihtiyaç duyulduğunu biliyor (örneğin, bir portrede tasvir edilen bir kişi), uzun pozlama, iki değil dört gözünüz olabilir - ya eliniz titreyecek ya da tasvir edilen kişi hareket edecektir). Hareketli bir nesneyi uzun bir deklanşör hızında çekerseniz, ortaya çıkan görüntüde bu nesnenin arkasında karakteristik bir iz olacaktır.

Ancak bu durumda neden uzun bir enstantane hızına ihtiyacınız var? Gerçekten avantajları var mı? Elbette var! Ve bu avantajlar kısa deklanşör hızının avantajlarından daha az değildir.

Gelin bu avantajlardan bahsedelim ve daha detaylı konuşalım.

1. Manzarada uzun pozlama

İÇİNDE son yıllar Manzaraların uzun pozlama fotoğrafçılığı oldukça popüler hale geldi. Bu şekilde fotoğraflanan doğa, fotoğrafta gerçekte olduğundan tamamen farklı görünür; tamamen farklı, alışılmadık ve sıra dışı bir biçimde görünür. Fotoğraflarda uzun pozlamalar kullanıldığında suyun hareketinin dinamiklerini, siyah gece gökyüzündeki yıldızları ve gündüz mavi gökyüzündeki bulutları görmek kolaydır. Uzun bir enstantane hızı bize yağmur damlalarının yörüngesini ve - buna inanmayacaksınız - hatta güneş ışınlarının bile yolunu gösterecektir! Geceleri uzun pozlamalarla çektiğinizde ne muhteşem manzaralar elde edersiniz!

2. Uzun pozlama portre fotoğrafı

İster inanın ister inanmayın, portre çekerken de uzun enstantane hızları kullanılabilir. Bu ne zaman mümkündür ve hatta gereklidir? Öncelikle düşük ışık koşullarında uzun pozlamalı portreler çekilebilir. Bu durumda matrise giden ışık akısı önemli ölçüde artar ve görüntü gözle görülür şekilde daha parlak hale gelir. Ancak bu, portre fotoğrafçılığında uzun enstantane hızlarının kullanıldığı tek durum olmaktan uzaktır. Bu deklanşör hızıyla kısmen dinamik bir plana sahip bir portre çekebilirsiniz. Örneğin, güzel kız metroda hareket eden bir trenin arka planında. Tren güzelce bulanıklaşacak ve modelin kendisi, trenin dönüşeceği bulanık trenin arka planında harika görünecek.

Çoklu pozlama efektiyle çekim yaparken uzun deklanşör hızı kullanmak da iyidir.

3. Uzun deklanşör hızlarında hareketi yakalamak

Elbette çoğu zaman, çeşitli nesnelerin hareketini iletmek için uzun enstantane hızları kullanılır. Hareketin dinamikleri kullanılan deklanşör hızının süresine bağlıdır. Örneğin, 3 saniyelik bir enstantane hızı, herhangi bir nesnenin hareketini şeffaf, yumuşak, havadar hale getirecek ve 30 saniyelik bir enstantane hızı, bu nesneyi harici olarak tanınmayacak şekilde değiştirecektir.

4. Uzun enstantane hızlarını kullanırken farklı efektler yaratın

Örneğin Freezelighters, uzun pozlama kullanarak fotoğraf çeker. Sonuçta, dondurarak aydınlatmanın ana şeyi nedir? Elbette tam veya en azından nispeten tam karanlık. Kamera deklanşörünün açık olduğu bu 20-30 saniye içinde, deneyimli bir dondurarak aydınlatma ustası, ışıkla herhangi bir ilginç resmi kolayca çizebilir ve işini bitirdikten sonra, çerçeveden sakin bir şekilde çıkmak için zamana sahip olacaktır. Sonunda ne elde edecek? Sonuç olarak karanlıkta etkileyici bir şekilde gölgelenen güzel bir ışık desenine sahip olacak. Ve dondurma aydınlatmasında çeşitli nesneleri ve nesneleri kullanabilirsiniz, örneğin, Balonlar, vazolar, şişeler, kitaplar, ağaçlar. Bir insan figürü bile kullanılabilir. Her şey sizin fikrinize bağlıdır.

Uzun pozlamalar fotoğrafçılıkta da "hafif fırçalama" adı verilen bir teknik kullanılarak kullanılır.

Peki uzun pozlama nedir?

Tek bir kitap, tek bir referans kitabı uzun pozlamanın ne olduğunu tam olarak ve kesinlikle söylemiyor. Bazıları için uzun bir deklanşör hızı saniyenin 1/15'i veya 1/10'u olacaktır. Bazıları için - 1/30... Her fotoğrafçı kendi deneyimine, fotoğraf makinesinin özelliklerine ve çok daha fazlasına dayanarak bu tanımı kendisine verir. Ancak yine de 1/6 saniyelik deklanşör hızıyla çekim yaptığınızda fotoğrafınızda güzel bir su sızıntısı elde edeceğinizi kesinlikle söyleyebiliriz ve 45 saniyelik deklanşör hızıyla çekim yaptığınızda tamamen aynı su görünecektir. izleyici fotoğrafınıza kumlu bir esinti gibi bakıyor.

Uzun pozlamayla doğru şekilde nasıl çekim yapılır?

Söylemeniz gereken ilk şey, uzun enstantane hızlarında yalnızca bir tripoddan çekim yapmanız ve deklanşörü serbest bırakmak için bir kablo kullanmanız gerektiğidir. Bu, kamera sarsıntısını önlemek için gereklidir (sonuçta, bulanık görüntülere yol açan şey, kamera sarsıntısıdır!).

İkincisi, fotoğrafta hareketin ifade etkisini daha güzel hale getirmek için bazı sahnelerin çok uzun bir deklanşör hızında ve düşük hassasiyet değerinde (örneğin 100 veya 200 ISO) çekilmesi gerekir. Son çare olarak, eğer konu çerçevede net bir şekilde gösterilmiyorsa, ışık hassasiyeti biraz artırılarak 400 ISO birimine kadar yükseltilebilir.

Peki ve üçüncü. Efektin daha da güçlü ve fark edilir olmasını sağlamak için, uzun enstantane hızlarında çekim yaparken filtreleri kullanabilirsiniz. Örneğin nötr.

8 Eylül 2012

Sergei Degtyarev'in manzara, uzun pozlama ve filtreler hakkında çok ilginç bir makalesi. Kendi kendime yeniden yayınlayacağım :)

giriiş

Öncelikle kavramları tanımlayalım. Enstantane hızı, kameramızın ışığa duyarlı elemanının (dijital matris, film) kendisine gelen görüntüyü yakaladığı zaman dilimidir. Buna göre, deklanşör hızı zaman birimleri (saniye, dakika vb.) cinsinden ölçülür. Uzun pozlamayı belirlemek için hadi parçalara ayıralım olası seçenekler normal ve uzun olmak üzere iki aralığa bölünür. Normal, hareketli nesnelerin (çimen, su, arabalar vb.) bulanıklığının son görüntüde fark edilmeyeceği durumdur. Ve buna göre uzun olan, yağlamanın farkedileceği yerdir. Bulanıklık büyük ölçüde nesnelerin hızına bağlıdır, örneğin saniyenin 1/3'ü kadar bir deklanşör hızıyla hafif bir rüzgardaki çimenler nispeten keskin olacaktır, ancak yüksek hızda geçen bir araba için bu geçerli olmayacaktır. 1/10 saniyenin üzerindeki enstantane hızının uzun olarak değerlendirilmesini öneriyorum. Bir diğer çok önemli bulanıklık kriteri de hareketli nesneye olan mesafedir ancak bu bölümde bu parametreyi dikkate almayacağız. Böylece, hangi değerlerle ilgilendiğimize karar verdik - saniyenin 1/10'undan ve daha fazlasından. Artık daha uzun, daha kısa vb. gibi tüm zaman göstergeleri özellikle bu aralığa ilişkin olacaktır.

Ne için

Sorunsuz bir şekilde çekimin kendisine geçelim. Daha doğrusu, deklanşör hızını büyük ölçüde (veya çok fazla uzatmamanın) uygun olacağı durumlar için. Bu teknik temel olarak dinamiklerin yanı sıra çeşitli sanatsal efektleri görüntülemek, oluşturmak veya ortadan kaldırmak için kullanılır. Her şeyi karmaşaya düşürmemek için her konuyu belirli bir örnekle ele alacağız.

Dinamikleri oluşturma ve görüntüleme

1. İlk örnek olarak fırtınalı bir nehri veya dağ deresini ele alalım. Mevcut hız oldukça yüksek, bu nedenle gözümüzle bile suyu biraz bulanık görüyoruz. Yani hareketin yoğunluğunu göstermek için 2-4 saniyeye kadar nispeten kısa bir enstantane hızı bizim için yeterli. Daha uzun süre çekim yaparsak, büyük olasılıkla akışımız donacak ve tek bir "su" monolite dönüşecektir.

Soldaki fotoğraf 1/6 saniyelik, sağdaki ise 45 saniyelik bir deklanşör hızıyla çekildi.

2. Örnek iki - buz kayması. Nehir boyunca nadir buz parçaları sürünüyor. Uzaktan çekim yaparken, kısa bir deklanşör hızı (3-4 saniyeye kadar) gözle görülür bir hareket etkisi yaratmayacak ve buz parçalarının zar zor bulanıklaşmasına neden olacaktır. Ancak 10-20 saniye içinde buz önemli bir mesafe kat edecek ve su üzerinde kısa izlere dönüşecektir. Ancak maruz kalma süresini sınıra kadar uzatmaya değmez. Nadiren buz birikintileri ve Büyük miktarlar açık su, suyun karanlık yüzeyinde sadece hafif izler bırakarak buzu "çıkarma" şansı vardır.
Ancak küçük bir istisna var; hareketli nesneleri kameraya daha yakın yerleştirirseniz bu durumda 1-3 saniyelik çekim yeterli olacaktır.

3. Üçüncü örnek. Gün içerisinde arabaların akışını filme alıyoruz, trafik serbest. Arabaları biraz bulanıklaştırarak şehir hayatının hızını göstermek istiyoruz. Enstantane hızını 1-3 saniyeden fazla ayarlarsak, arabanın artık görünmeyecek kadar bulanıklaşma olasılığı yüksektir ve yalnızca karanlık noktalar ve far işaretleri. Bu nedenle, 1/3-1/2 saniyelik bir enstantane hızı optimal olacaktır - arabanın kendi uzunluğunu aşan bir mesafeyi kat etmek için zamanı olmayacak, ancak artık keskin olmayacak ve ayrıntılara dikkati dağıtmayacaktır.

4. Dördüncü örnek. Resmin büyük bir kısmı yavaş yavaş süzülen sıradan bulutlarla kaplı. Kısa bir süre içinde, başlangıç ​​​​konumuna göre fazla hareket etmeyecekler ve bu nedenle hareketleri o kadar fark edilmeyecek, ancak 10-15 saniyelik enstantane hızlarında, kural olarak, güzel bir şekilde ortaya çıkan oldukça ilginç bir bulanıklık elde ediliyor. hareketi aktarır.

5. Ve son örnek- kıyıya yakın dalga. 1 saniyeye kadar kısa bir enstantane hızı, onu tüm ihtişamıyla göstermemize yardımcı olacaktır. Daha fazla bahis oynayarak çok sevilen sisi elde etme riskini almış oluruz ki bu durumda amaç bu değildir.

Ara sonuçları özetlemeye çalışalım: Çerçevede dinamik oluşturmak için yeterli pozlama süresi, dinamik nesnelerin hareket hızıyla ters orantılıdır. Başka bir deyişle: ne kadar yavaş çekersek, o kadar uzun deklanşör hızına ihtiyacımız olur.

Dinamikleri Ortadan Kaldırmak

Burada her şey çok daha basit - enstantane hızı ne kadar uzun olursa çerçevede o kadar az ayrıntı kalır:
- fırtınalı deniz puslu hale gelecek:

Asfaltta sakin olun:

Çok sakin bir su yüzeyi sakinlikte de öyle kalacaktır (ancak uzakta yüzen tekneler, kuşlar vb. kaybolacaktır):

Yüzen bulutlar şekilsiz ve eşit derecede bulanık hale gelecektir:

Bu arada, bu çok ilginç, ancak ne yazık ki fotoğraflarda sıklıkla kullanılmayan bir teknik - yeterli ışıkla çok dakikalık bir deklanşör hızını yalnızca yeterli miktarda filtre takarak ayarlayabilirsiniz ve her yazar bunu beklemek istemez. bir kare kadar uzun.

Şimdi örnekler:

1. Aynı şehri kiralıyoruz. Ancak bu sefer arabaları ve insanları uzaklaştırıp sokakları boş bırakmak istiyoruz. Hemen şunu açıklığa kavuşturayım ki, mucizeler gerçekleşmez ve park etmiş arabaları tahliye edemeyeceğiz ya da sokağı trafik sıkışıklığından temizleyemeyeceğiz. Yine de trafiği önemli ölçüde azaltabiliriz. 20 saniyelik bir değerde yoldan geçen ortalama kişi ve çoğu araba zaten ortadan kayboluyor. Daha sonra bir seçeneğimiz var: enstantane hızını daha da uzatın (insanlardan ve arabalardan gelen noktalar daha da görünmez hale gelecektir, ancak çerçevedeki farlardan gelen izler daha fazla olacaktır, bu her zaman kötü değildir ancak istenmeyen bir kriter olabilir) veya deklanşör hızını minimum yapın; yaklaşık 20-30 saniye (burada tam tersi doğrudur: far izleri daha az olacaktır, ancak özellikle açık renkli kıyafetleri sevenlerde gözle görülür lekeler mümkündür).

2. Deniz (nehir, göl, her neyse) manzarası. Ekstra uzun deklanşör hızı, gereksiz ayrıntıları kaldırmamıza olanak tanıyacak; Minimalizm çekimi için iyi koşullar yaratan bulutların, dalgaların, teknelerin vb. net silüetleri gibi.

Bir öncesi-sonrası örneği daha, bu sefer denizde.

İşte bu tekniği gerçek bir durumda kullanmanın bir örneği:
su yüzeyine dalgalar ve dalgalanmalar ekleyin - fotoğraftaki izlenim şöyle olacaktır:
kökten farklıydı ve fikir bu kadar net görülemezdi.

3. İster bir köprü, ister bir anıt, ister bir kazı makinesi olsun, belirli bir nesnenin fotoğrafını çekmek. Süper uzun deklanşör hızı, dikkatin ana konuya odaklanmasına yardımcı olacak ve daha yüksek deklanşör hızında dinamik çekime iyi bir katkı sağlayacaktır.

Enstantane hızı ne kadar uzun olursa resimde o kadar az ayrıntı bıraktığımız ortaya çıktı. Su için bu küçük bir değer olabilir; bulutlar için 10-20 saniye arası, çok daha fazlası. Ağaçlar ve çimenler gibi istisnalar da vardır. Bulanık bitki örtüsü dinamikleri ortadan kaldırmaz, bunun yerine fotoğrafı gerçeküstü bir boyuta taşır. Standart manzaralar için bu, sanatsal olmayan bir etki gibi görünüyor ve ben şahsen bunu çok nadiren kullanıyorum.

Uzun pozlamaya dayalı sanatsal efektler ve teknikler

1. Yakınlaştırmalı oyun.

Bu makaleyi yazmadan önce bu tekniği hiç kullanmamıştım. Birincisi, düzeltmelerim var ve ikincisi, etki herkese göre değil. Bununla birlikte, çekime çeşitlilik katmak veya sabit bir nesneyi vurgulamak için teknik oldukça uygun olabilir. En ilginç şey sokak aydınlatması açıkken oluyor. Bu nedenle örnek olarak gece çekim yapacağız. Görevimiz istenilen nesneyi uzun (daha uzun) bir pozlama süresiyle sabitlemek ve çekim sonunda yakınlaştırmayı sıkılaştırmaktır. Böylece ana nesneyi keskin bırakacağız ve yarıçap boyunca parlak ışıkları bulanıklaştıracağız. Nesneyi merkeze ve etrafındaki ışıkları yerleştirmek daha mantıklıdır, böylece fenerlerin izleri önemli hiçbir şeyi engellemez.Benzer bir teknikle, yakınlaştırmayı değiştirmeden, sadece kamerayı yana doğru hareket ettirerek çalışabilirsiniz. maruz kalmanın sonu. Bu, manzaralar için en uygun teknik değildir ancak arabalı bir fotoğraf için bir seçenek olarak ilginç olabilir.

2. Flaş veya başka bir ışık kaynağının kullanılması.

Uzun enstantane hızları, harici veya kamera üstü aydınlatmayı kullanma konusunda benzeri görülmemiş bir özgürlük sağlar. Sonuçta, uzun bir pozlama süresi boyunca, yalnızca ihtiyacımız olan nesneyi yeterince aydınlatmakla kalmıyoruz, aynı zamanda bunu istediğimiz şekilde de yapabiliyoruz - birkaç ışık kaynağını simüle edebiliriz, sadece bir el feneri kullanarak istenen ışık düzenini yaratabiliriz, ilginç nesneleri vurgulayabiliriz, geri kalan her şey gölgede. Bu tekniği kullanırken herhangi bir zorluk yaşanmamalı, asıl önemli olan hareketli nesnelerin üzerine parlamamak ve bir aydınlatma noktasından diğerine geçerken ışık kaynağını kapatmayı unutmayın. Elbette teknik öncelikle gece fotoğrafçılığı için ilgi çekicidir, ancak gündüzleri de unutmamalısınız.

3. Işıkla çizim.

Uzun pozlamada hareket eden herhangi bir ışık kaynağının iz bırakacağını biliyoruz. Bu bir araba farı veya bir ekran olabilir. cep telefonu. Bu konunun derinine inmeyeceğim çünkü... frozenlight.ru web sitesinde çok ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Üstelik bu olgu “klasik” fotoğrafçılıkla oldukça vasat bir biçimde bağlantılıdır ve kendine has pek çok nüansı vardır.

4. Şapka yöntemi.

İsmi komik evet. Bu teknik, tekrarlanan eylemleri filme almak için kullanılır ve aralarındaki aralıkları ortadan kaldırmanıza olanak tanır. Basit bir örnek: havai fişekleri çekiyoruz. Tek bir yerden, ancak farklı yönlere fırlatılır. Kalkış hücumunun izini ortadan kaldırarak yalnızca üstteki, doruğa ulaşan eylemi yakalamak istiyoruz. Biz ne yapıyoruz:

Biz ölçeriz doğru zaman maruz kalma (bir pozlama ölçer kullanarak, deneysel olarak, rastgele - önemli değil),
- manuel deklanşör hızı kontrol modunu ayarlayın - ampul (bunun hakkında daha sonra yazılacaktır),
- çekime başlıyoruz, ekrandaki saniyeleri sayıyoruz ve "gereksiz" eylemi bekledikten sonra merceği opak bir şeyle kapatıyoruz ve kapanış süresini saymayı bırakıyoruz.

Görevimiz "gerçek" çekim için gereken saniye sayısını saymaktır. Kapatmak için bir kutu, bir tabak, bir şapka kullanmak daha iyidir, ancak lens kapağı kullanmamak daha iyidir, çünkü çekim sırasında kameraya dokunmak kaçınılmaz kaymaya ve bunun sonucunda çerçevenin bulanıklaşmasına yol açacaktır.
Yöntem, filmin çoklu pozlamasının bir tür dijital devamıdır. Bana öyle geliyor ki örnek oldukça gösterge niteliğinde ve tekniğin özünü oldukça açık bir şekilde yansıtıyor.

Bunu güçlendirmek için birkaç durumu daha anlatacağım:

1.1. Ön planda denizi ve bir nesneyi çekiyoruz. Doğrudan suyun içinde değildir ancak periyodik olarak gelgit dalgaları tarafından yıkanır. Suyun eserimizi sardığı anı tam olarak yakalamak istiyoruz. İki seçeneğimiz var: Birincisi kısa bir deklanşör hızında çekim yapmak - ½-1 saniye, "gelgitin" başlangıcını tahmin etmek, ancak o zaman arka plandaki su oldukça kaotik olacak; ikinci seçenek, manuel yavaş deklanşör hızını ayarlamak ve merceği yalnızca gelgit anlarında açmaktır. Böylece ön planın dinamikleri kaybolmaz, arka plan ise biraz daha sakinleşir.

1.2. Yine şehir ve yine yoldan geçen bir araba. Netlik sağlamak için geceleri çekim yapacağız. Sokak oldukça ıssız ama gerekli olduğu için uzun zamandır maruz kalma durumunda (sadece karanlık olduğu için), görüş alanından birkaç araba geçebilir. Böyle zamanlarda yoldan geçen bir araba bile farların izleriyle çerçeveyi bozabilir. O zaman ne yapacağını biliyorsun...

1.3. Uzun bir enstantane hızında şehir manzarası çekerken bile, asırlık trafik ışıkları sorunu ortaya çıkabilir; arabalar park halindedir ve siluetleri ve farları trafikte fark edilir hale gelir. Durduğumuz anda merceği kapatıyoruz ve seviniyoruz.

1.4. Aynı yöntem, güneşli bir günde geçen beyaz yatlardan veya yüzücülerden kurtulmanıza yardımcı olur.

5. Darbeli ışık kaynağının ikinci perde kullanılarak senkronizasyonu.

İkinci noktada dinamik nesnelere ışık tutmamanızı tavsiye ettiysem, o zaman durum tam tersidir. Yöntem öncelikle uzun çimleri çekerken ilginçtir.İkinci perdeyi kullanarak ışığı senkronize ederek, çekimin sonunda hareketli gövdeleri daha önce bulanıklaştırıp donduracağız. Bu, çerçeveye ek dinamikler verecektir.

6. Geçen arabaların farlarından doğru şekilde açığa çıkan "yumuşak" izler oluşturmak.

Yüksek kaliteli çekim karanlık zaman gün bizi enstantane hızını artırmaya mecbur bırakıyor ve bu nedenle çoğu durumda yoldan geçen arabalar geride yalnızca bulanık parlak çizgiler - farlardan izler bırakacak. Bu yolları sanatsal bir unsur olarak kullanmak, örneğin oldukça yoğun bir araba akışını çekmek istiyorsanız, ultra uzun enstantane hızlarına dikkat etmenizi tavsiye ederim.
Çoğu şehir manzarası sahnesindeki ışıklandırma, nadiren 30-35 saniyeden daha uzun bir deklanşör hızına ihtiyaç duymamızı sağlar. Bu sefer oldukça ilginç izleyiciler elde etmemizi sağlar, ancak bunlar genellikle "uzak" bölgelerinde (genellikle arabanın uzun huzmesini doğrudan kameraya yansıttığı yerde) aşırı pozlanır ve nadirdir - çünkü Yarım dakika içinde çerçeveden pek fazla araba geçemez.
Ancak enstantane hızını 90 saniye veya daha fazlasına çıkararak (akı yoğunluğuna, setin stabilitesine, bu süreyi 1 karede geçirme isteğine vb. bağlı olarak) oldukça ilginç bir etki elde ederiz:
- izleyiciler, izi belirli bir arabadan ayırt etmenin artık mümkün olmadığı daha yoğun akışlarla birleşecek;
- izleyiciler "daha yumuşak" hale gelecek, keskin hatlar yumuşatılacak;
- aşırı derecede aşırı pozlanmış alanlar kaybolur ve çoğu durumda RAW'dan dönüştürme sırasında küçük vurgular telafi edilebilir.

Ancak bu tekniğin dezavantajlarını da unutmamalıyız:

Nadir bir araba akışını fotoğraflamak için uygun değildir - bu durumda, farların izleri düşük enstantane hızlarına göre daha az belirgin hale gelecektir;
- şehir manzarasıyla daha alakalı olan sarsıntı ve kamera kayması tehlikesi vardır - çünkü çekimler daha sallantılı çatılardan ve köprülerden yapılabilir;
- tek bir çerçeve oluşturmak için çok zaman harcanıyor;
- ek filtrelerin kullanılmasına ihtiyaç vardır, dolayısıyla maruz kalma süresinin daha karmaşık bir şekilde hesaplanması;

7. Doğanın ve yıldız izlerinin gece fotoğrafçılığı.

Gece çekimi ve özel ekipman kullanılmadan. teknikler uzun enstantane hızlarının kullanımını içerir.

8. Yukarıdakilerin hepsine suyu sise, asfalta dönüştürmek, insanları veya arabaları ortadan kaldırmak vb. gibi temel şeyleri ekleyebilirsiniz. Bu etkilerin bazıları önceki pasajlarda tartışılmıştı, diğer kısmı ise bana sezgisel görünüyor.

Nasıl. Film ekipmanı.

Bu nedenle uzun enstantane hızı kullanmanın uygun olduğu durumlara karar verdik. Bu tekniği kullanmanıza izin veren araçlar hakkında konuşmanın zamanı geldi. Enstantane hızının, ISO duyarlılık değeriyle birlikte fotoğrafımızın parlaklığını düzenleyen pozlama çiftinin bileşenlerinden biri olduğunu biliyoruz. Enstantane hızı ne kadar uzun olursa fotoğraf o kadar parlak olur. Yeterli ışığın olmadığı ve pozlama süresinin uzatılmasının gerekli olduğu gece ve akşam fotoğraflarında birçok kişinin yukarıda belirtilen etkileri fark ettiğini düşünüyorum. Gün içinde, aşağıdaki gibi özel cihazlar kullanılmadan bir saniyeden uzun bir değerin ayarlanması nadiren mümkündür:

Nötr gri filtreler (nd);
- Nötr gri degrade filtreleri (gnd);
- Kabloları ve uzaktan kumandaları serbest bırakın;
- Ampul modu;
- Tripodlar;

Şimdi her bir araca sırasıyla bakalım.

1. Nötr gri filtreler (nd).

Belki de gündüz saatlerinde uzun pozlama fotoğrafçılığının ana özelliği. Ana görevi matrise giren ışık miktarını azaltmaktır. Özel eşya Güneş gözlüğü kamera için. Bir ND filtresinin temel özelliği, aydınlatmayı azalttığı adım sayısıdır. Bir adım, aydınlatmada 2 kat fark anlamına gelir.

Örnek: 2 saniyelik bir deklanşör hızımız var, onu bir adım artırıyoruz, 4 saniye alıyoruz ve düşürüyoruz - 1 saniye. Bunu 4 adım artırıyoruz - 32 saniye vb. Bir ışık filtresinin işareti genellikle karartma adımlarının sayısını değil, filtrenin ışık miktarını kaç kez azalttığını gösterir: nd2 - bir adım (2 kat azaltır), nd4 - iki (4 kat azaltır), nd8 - üç vb., nd400 - yaklaşık 8-9 adım (400 kat azalır). Örnek olarak: belirli koşullar altında enstantane hızını 1 saniyeye ayarlayabilirsek, nd8 filtresiyle sırasıyla 8 saniye, nd16 - 16 saniye, nd1000 - 1000 saniye elde ederiz. Filtreler ayrıca birbirine vidalanabilir, bu durumda adımlar eklenir ve süreler çarpılır. Ortalama olarak, stokta birkaç filtre bulunduğunda (örneğin nd4 ve nd400), neredeyse her göreve uyum sağlayabilirsiniz. Kamera parametrelerini yalnızca biraz değiştiriyoruz - iso ve diyafram. Bu durumda, nd4, deklanşör hızını gün içinde 2-4 saniyeye kadar hafifçe uzatmaya hizmet edecektir (önceki bölümleri hatırlayın: dalgalı su çekimi, trafik akışı) ve nd400, son derece uzun deklanşör hızlarında çekim için kullanılacaktır ( esas olarak 15-20 saniyeden). Bunların kombinasyonu çok karanlık bir varyasyon verecektir - nd1600; bu, örneğin güneşli bir günde neredeyse duran bulutları çekmek vb. için yararlı olabilir. Tabii tek atış için 10 dakika bekleyemeyecek kadar tembel değilseniz. Bununla birlikte, vinyet etkisi (görüntünün köşelerinde kararma) gibi bir olguyu unutmamalıyız, tam çerçeve matris durumunda bu gerçek bir sorun haline gelir ve örneğin 17 mm'lik bir merceğe iki filtre yerleştirerek, aslında çerçevenin kenarlarının filtrenin çevresine değmesiyle sonuçlanır. Bu etki, özellikle tam çerçeve optikler (tam çerçeve üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmış optikler) kullanıldığında, kırpılmış bir çerçevede daha az fark edilir. Veya geniş bir odak uzaklığında çekim yaparken, filtre sayısı bu kadar önemli bir rol oynamadığında (görüş açısının geniş aralıktan çok daha küçük olması nedeniyle). Işık filtreleri geleneksel (halka) ve sistem (Cokin, Lee) olabilir.

Halka filtreler

Halka filtrelerin kullanımı oldukça basit ve güvenilirdir. Bunlar için özel kılıflar mevcuttur ve optikten çıkarılmadan takılabilirler. Fader nd gibi bir varyasyon da vardır - değişken yoğunluğa sahip nötr gri bir filtre - örneğin nd2'den nd400'e:

Resmin kalitesini ve böyle bir cihazın gerçek kullanım kolaylığını değerlendiremiyorum çünkü... Buna sadece teoride aşinayım ama tasarım itibariyle oldukça pratik bir şey.

Sıradan bir dairesel polarizör (c-pl) aynı zamanda düşük yoğunluklu bir filtre olarak da çalışacaktır. Ve birbirine vidalanmış iki polarizörün birleşimi bize en mükemmel fader filtresini verecektir - bunları birbirine göre bükerek neredeyse şeffaf bir filtreden neredeyse opak bir filtreye geçiş elde edebilirsiniz.

Sistem filtreleri

Sistem filtreleri dikdörtgen şeklindedir ve özel bir tutucu ve mercek dişine vidalanan bir adaptör halkası kullanılarak merceğe tutturulur. Bu tipin ana avantajları, gradyan segmentinde (nötr gri olanlar dahil) ortaya çıkar ve sıradan nd'de ana avantaj, filtrenin nispeten hızlı bir şekilde çıkarılabilmesi olurken, halka filtrenin bükülmesi gerekecektir. Sistem filtreleri için tutucular ayrıca çerçeveye (yanlarda karartılmış) geniş bir açıyla sığabilir; bunun için özel modeller, filtrenin takılması için yalnızca iki (üç yerine) yuvalı veya çıkarılabilir montaj parçalarıyla üretilir; bunların sayısı merceğin görüş açısına ve gereken filtre plakası sayısına bağlı olarak değişir. Prensip olarak aynı etki, fazladan oluğu kendiniz keserek de elde edilebilir. Veya filtre plakasını elinizde merceğin yakınında tutun.

2. Nötr gri degrade filtreleri (gnd).

Bu filtrelerin temel amacı görüntüdeki parlaklığı eşitlemektir. Çoğu manzara fotoğrafçısının karşılaştığı aynı sorun - gökyüzünün yerden çok daha parlak olması. Gradyanlar, basamaklamayla birkaç kare çekmeden (birden fazla aynı kareyi çekmeden) ışık ve gölgedeki boşlukların sayısını en aza indirerek yumuşak bir geçiş yapılmasına yardımcı olur. Farklı anlamlar alıntılar) ve ardından editörde iyileştirmeler yapılır. Örnek olarak tek karede çekilen bu manzarayı ele alalım. Zemin ölçümü ile:

Halka formatında bir degrade filtre kullanabiliriz. Bu çeşitliliğin ana dezavantajı, degradenin ortada yer alması ve pürüzsüz kararma etkisinin tüm çekim durumları için uygun olmamasıdır:

Örneğin bu tür bir çerçeveleme için degradeyi mercek ekseninin biraz üzerine kaydırmanız gerekir:

Sistem gnd filtrelerini kullanmak çok daha uygundur. Dikey hareket özgürlüğü, ufka göre eğimi kontrol etmemizi sağlayacaktır:

Örneğin şöyle:

Degradenin "yumuşaklığı" da değişebilir; farklı modeller uygundur farklı durumlar. Yukarıdaki örneklerde yumuşak bir degrade kullandık - Yumuşak Kenar. Sert Kenar, gökyüzünden yere nispeten keskin bir geçiş için uygun olacaktır:

Aynı derecede ilginç bir seçenek, görüntünün en parlak kısmı ufkun yakınında yoğunlaştığında ve çerçevenin üst kısmında gökyüzünü karartmanın gereksiz olacağı durumlarda, gün batımı manzaralarının çekimini büyük ölçüde kolaylaştıracak bir ters gradyan filtresi olacaktır. Şunun gibi bir şeye benziyor:

Bu da aynı fotoğraf, yalnızca pozlama basamaklamayla çekilmiş ve maskeler kullanılarak birleştirilmiş:

Ancak konumuza dönelim: Bu filtreler, üst kısmı aşırı pozlamadan çerçevenin alt kısmındaki enstantane hızını biraz artırmamıza yardımcı olacaktır.

Örnek: çekim deniz manzarası, su üzerindeki pozlamayı ölçtükten sonra ikinci bir pozlama ayarlayabiliriz, bu durumda istenen sanatsal etkiyi elde ederiz, ancak gökyüzünü aşırı pozlayacağız. Farklı pozlamalarla birkaç karenin nasıl çekileceğini istemiyoruz ve bilmiyoruz. Sonuç olarak, gökyüzünü aşırı pozlamamak için, deklanşör hızını iki kat daha hızlı ayarlıyoruz - 0,5 saniye, pozlanmamış, ancak aynı zamanda ifade edilemeyen açık bir gökyüzü ve oldukça karanlık bir taban elde ediyoruz, üstelik amaçladığımız etki olmadan. Ancak nötr-gri degrade filtre gnd2 ve 1 saniyelik deklanşör hızı kullanarak aynı gökyüzünü elde ederiz ancak alt kısım istenen efektle aydınlatma açısından normaldir. Gnd4 filtresiyle alt kısmı önceki karedeki gibi tutarak gökyüzünü daha da karartacağız.

Nötr gri degradeye ilginç bir alternatif, normal bir siyah plaka olabilir. Maruz kalma süresinin bir kısmı boyunca bir alanı bununla kaplayarak onu karartacağız.
Örnek: Deneysel olarak manzaramızdaki zeminin 20 saniyelik, gökyüzünün ise 10 saniyelik pozlama gerektirdiğini belirledik. Kamerayı 20 saniyeye ayarladık, gökyüzünü 10 saniye boyunca siyah bir kartla kapladık, bu sürenin sonunda kaldırdık ve gnd2 filtresi gibi bir şey alın. Ayrıca, yalnızca plakayı hareket ettirerek veya hareketsiz tutarak, aydınlıktan karanlığa geçişin sertlik derecesini de ayarlayabilirsiniz.

Ek:
Sert bir degradeyi manuel olarak da yumuşatabilirsiniz. Bunu yapmak için, filtre plakasını (tutucu olmadan) merceğin önünde tutarak hafifçe yukarı ve aşağı hareket ettirmeniz gerekir.

3. Kabloları ve uzaktan kumandaları serbest bırakın.

Temel olarak uzaktan kumandalar ve kablolar basit ve programlanabilir olmak üzere iki türe ayrılabilir.

Basit kablolar.

Soldaki fotoğraftaki gibi. Genellikle çift basışlı (otomatik odaklama için) bir düğmeye ve basılan konumda kilitleme özelliğine sahiptirler. Bunların kullanımı bizim için birkaç iyi tekniğin önünü açıyor:

Kamerayı sallamadan deklanşöre basma yeteneği. Bu sorun kablo olmadan, yalnızca bir serbest bırakma gecikmesi kullanılarak çözülebilir. Değeri 2 saniyeye ayarlayarak deklanşöre bastıktan sonra kameranın “sallanmasını” sağlıyoruz. Ancak böyle bir çekimde verimlilik büyük ölçüde bozulur - doğru anı yakalamak için zamanımız olması pek olası değildir. Ayrıca seri çekim yapma imkanı da kayboluyor.
- Ön yükseltici ayna ile çekim imkanı. Bu modda deklanşöre ilk basıldığında kamera yalnızca aynayı kaldırır, ikinci basışta matris üzerinde kayıt başlar. Bu, aynanın tıklamasından kaynaklanan titremeyi ortadan kaldırır. Aynı etki LiveView modunda da elde edilebilir, çünkü... önünde ayna zaten kaldırılmıştır.
- Peki, en önemli şey, biraz sonra konuşacağımız ampul modunda çekim yapabilme yeteneğidir.

Burada kablolu kablolara ek olarak, örneğin otoportre çekmek için daha uygun olacak IR uzaktan kumandaların da bulunduğunu belirtmekte fayda var.

Programlanabilir kablolar

Sağdaki fotoğraftaki gibi. Bunlar daha pahalı ve daha işlevsel modellerdir. Sıradan kabloların tüm işlevlerine ek olarak birkaç ilginç şey daha yapabilirler:

Enstantane hızı ayarlarını doğrudan uzaktan kumandadan değiştirin. Bu, kamera sarsıntısı olmadan pozlama ayarlarını değiştirmenize yardımcı olacaktır.
- Belirli bir aralıkta seri modu. Bu fonksiyon, sonraki dikişlerle birlikte hızlandırılmış çekim veya yıldızlı gece fotoğrafları çekmek için uygundur.
- Kamerada iki ve on saniye yerine ayarlanabilir serbest bırakma gecikmesi.
- Aydınlatmalı ekran. Çekim sırasında kameranın ekranı kapanıyor ve özellikle geceleri saniyeleri saymak son derece sakıncalı hale geliyor.

4.Ampul modu.

Ampul modu. Kullanılır Manuel ayarlar ve deklanşör hızı değeri, deklanşöre basılma süresine göre belirlenir. Yani ne kadar tutarsanız o kadar havalanır. Bu mod öncelikle ilginç çünkü onun yardımıyla programlanmış 30 saniyeden daha uzun enstantane hızlarında çekim yapabiliyoruz. İkincisi, “şapka yöntemini” kullanarak çekim yapma imkanı. Üçüncüsü, “manuel” basamaklama olasılığı. Tabii ki, bu yalnızca uzun pozlamalarda kullanışlıdır (ellinizle yarım saniyeden daha kısa bir süre basmak oldukça zordur), ancak çok zaman kazandırır.

Manuel basamaklama(maruz kalmaya göre).
Pozlama basamaklama, editörde daha sonra bir araya getirilmek veya en uygun olanı seçmek amacıyla farklı aydınlatma ayarlarıyla birkaç karenin çekilmesidir. Kameranın çizdiği ışıkların ve gölgelerin dinamik aralığını genişletmek için kullanılır.

En basit kablo bile bu tekniği kullanmamıza yardımcı olacaktır. Bunun nedeni, çok fazla çaba harcamadan, önce ana kareyi, örneğin 30 saniyelik kareyi manuel olarak çekebilmemiz ve ardından daha düşük bir deklanşör hızında parlak yerler için ek kareler çekebilmemiz gerçeğinde yatmaktadır. Ek seviyelere bağlı değiliz. çerçeveler, bu yüzden oldukça hızlı ve rahat bir şekilde kaldırılır.

Maruziyetin belirlenmesi.
Ek bir pozlama ölçer kullanılmadan kamera bize istenilen deklanşör hızı değerini göstermeyecektir. İki seçenek vardır: Birincisi, filtresiz ölçüm yapmak ve kararmanın meydana gelme sayısıyla çarpmaktır. Örnek: Fotoğraf makinemiz boş bir lensle 0,5 saniyelik bir deklanşör hızı ayarlıyorsa, nd400 filtresiyle bunu yaklaşık 200 saniyeye (400 kat daha uzun) ayarlamamız gerekir. Kullandığım ikinci seçenek, her fotoğrafçının içinde bulunan doğal bir pozlama ölçer kullanmaktır. Ve deneme çekimleri yapın. Kural olarak bir tane yeterlidir.

5. Tripodlar.

Burada kendiniz için yeni bir şey bulmanız pek mümkün değil. Çok az kişinin kamerayı bir saniye hareketsiz tutabileceği gerçeğiyle başlayalım. Bu nedenle ilk tez bir tripoda ihtiyacınız olduğudur. Eğer sallanırsa, o zaman hiçbir işe yaramaz, dolayısıyla ikinci tez - tripodun sağlam olması gerekir. Kararlılık çeşitli parametrelere bağlıdır:

İşçilik kalitesi, kullanılan malzemeler ve kameranın tahmini ağırlığı. Genel bir kural olarak, tripod ne kadar büyük ve ağır olursa o kadar stabil olur. Aynı durum tripod kafaları için de geçerli olacaktır. Fiyatı da orantılı olarak artıyor;
- Tripodun uzatıldığı yükseklik. Dizler ne kadar az uzatılırsa tripod o kadar alçakta olur ve sonuç olarak daha stabil olur. Orta çubuk çok gerekmedikçe uzatılmamalıdır. Burada bacakların yerleştirildiği açının değerini ekleyebilirsiniz; ne kadar küçükse, kayma olasılığı da o kadar büyük olur;
- Tripod ağırlığı. Burada her durumda taviz vermek zorunda kalacaksınız - çünkü... Herkes fazladan birkaç kilo taşımak istemez. Birçok modelin alt kısmında yükün asıldığı bir kanca bulunur. Atış yerinde, taş veya benzeri şeylerle doldurabileceğiniz bir ağı yanınızda taşıyabilir;

Geriye kalan parametreler görüntünün kalitesini daha az etkiler ancak çekime kolaylık ve verimlilik getirebilir:

Düşük bir atış noktasına en az üç yolla ulaşılabilir:

En kısa diz uzunluğu. Bu tür tripodlar, açılmış yüksek bir konumda çekim yapmak için tamamen uygun olmayacaktır - yükseklikleri nadiren bir buçuk metreyi aşar ve bacakların küçük genişliğinden dolayı stabilite keskin bir şekilde bozulacaktır. Ancak böyle bir tripodun ağırlığı minimum düzeydedir ve düşük açıdan hedefli çekim için bu çok iyi bir seçenektir;
-Maksimum geniş bacak açılma açısı - en pahalı tripodlar 100-120 derece açılır, bu stabiliteyi büyük ölçüde artırır.
-Ayrıca, bazı tripodlar kafayı çubuğun alt kısmına - çubuğun karşı kısmına - takmanıza izin verir, bu durumda minimum bir yüksekliğe ulaşabiliriz, ancak kameranın baş aşağı takılması gerekecek, bu da değiştirmek için her zaman uygun değildir ayarlar. Ayrıca bu pozisyonun stabilitesi standart pozisyona göre daha düşük olacaktır. Tripod kafaları hakkında daha az bilgi olacak çünkü... Bu beni hiçbir zaman ciddi anlamda şaşırtmadı. Bilyalı kafaların tüm rahatlığına rağmen, üç serbestlik derecesine sahip geleneksel olanları tercih ediyorum - yatay konumu sabitleyerek yalnızca dikey olanı değiştirebiliyorum, bu da iki kareli panoramalar çekerken çok kullanışlı.
-Tripod bilimi bilgim burada bitiyor. Bu konuda çok seçici değilim ve kişisel ihtiyaçlarım için oldukça ucuz tripodlar kullanıyorum - yine de fotoğrafların aslan payı mümkün olan en düşük konumda çekiliyor ve onu suya ve çamura boğmak o kadar da utanç verici değil.

Çözüm

İnsanların fotoğraf ekipmanına olan tutkusunu on paragraftan sonra yazmak muhtemelen aptalca... Yine de. En büyük heyecanı filtreler ve kablolarla ilgili bölüm oluşturdu; soruların çoğu hangi kamerayla çekim yaptığım ve şu veya bu durumda hangi filtreyi kullandığım ile ilgiliydi. Bu yaklaşımın temelden yanlış olduğunu düşünüyorum ve herkesi çekim ekipmanları yerine çekim tekniklerine daha fazla zaman ayırmaya teşvik ediyorum!

Şimdi uzun pozlama fotoğrafçılığının uygunluğu hakkında birkaç kelime. Ben kendim bundan bıktım ve gerektiğinde ve gerekmediğinde kullanıyorum. Bu doğru değil. Bu tür atış, belirli atış durumlarında yardımcı olabilecek oldukça uzmanlaşmış bir tekniktir. Ona bu şekilde davranılmalıdır. Bu yazarın tarzı değildir ve bir beceri göstergesi değildir! İyi şanlar!

Beklenmedik derecede özgür bir Pazar ve olağanüstü bir pişmanlık krizi işini yaptı ve sonunda uzun pozlama fotoğrafçılığıyla ilgili uzun süredir acı çeken makaleyi yazmayı bitirdim! Parçalar halinde yayınlamanın seçilen yöntemi kendini haklı çıkardı - onun yardımıyla çok şey öğrendim kullanışlı bilgi, makalenin son versiyonunu tamamlayan. Tartışmaya öyle ya da böyle katılan, örneklerle yardımcı olan herkese çok teşekkürler.
Hadi gidelim!

Makale dört bölüme ayrılmıştır:

• Giriş, aynı zamanda küçük bir eğitim programı da olacak;
• Ne için. Bu bölümde uzun deklanşör hızı kullanmanın mantıklı olacağı çekim durumlarına bakacağız;
• Nasıl. Burada her şey açık, konuşma çekim ekipmanlarına odaklanacak;
• Çözüm. Biraz falan filan.

Giriiş.

Ne için.

Dinamikleri oluşturma ve görüntüleme.

Soldaki fotoğraf 1/6 saniyelik, sağdaki ise 45 saniyelik bir deklanşör hızıyla çekildi.

2. Örnek iki - buz kayması. Nehir boyunca nadir buz parçaları sürünüyor. Uzaktan çekim yaparken, kısa bir deklanşör hızı (3-4 saniyeye kadar) gözle görülür bir hareket etkisi yaratmayacak ve buz parçalarının zar zor bulanıklaşmasına neden olacaktır. Ancak 10-20 saniye içinde buz önemli bir mesafe kat edecek ve su üzerinde kısa izlere dönüşecektir. Ancak maruz kalma süresini sınıra kadar uzatmaya değmez. Nadir buz birikintileri ve çok miktarda açık su ile, suyun karanlık yüzeyinde yalnızca hafif izler bırakarak buzu "ortadan kaldırma" şansı vardır.
Ancak küçük bir istisna var; hareketli nesneleri kameraya daha yakın yerleştirirseniz bu durumda 1-3 saniyelik çekim yeterli olacaktır.

1,3 saniyelik deklanşör hızı, buz kütlelerinin hızlı hareketini aktarmaya yardımcı olurken, ana hatlarını korudu ve görüntüye gerçeküstücülük kazandırmadı. Nesneler kameradan uzaklaştıkça bulanıklığın nasıl azaldığına dikkat edin.

3. Örnek üç. Gün içerisinde arabaların akışını filme alıyoruz, trafik serbest. Arabaları biraz bulanıklaştırarak şehir hayatının hızını göstermek istiyoruz. Enstantane hızını 1-3 saniyeden fazla ayarlarsak, arabanın artık görünmeyecek kadar bulanıklaşma olasılığı yüksektir ve sadece farlardan gelen karanlık noktalar ve izler kalacaktır. Bu nedenle, 1/3-1/2 saniyelik bir enstantane hızı optimal olacaktır - arabanın kendi uzunluğunu aşan bir mesafeyi kat etmek için zamanı olmayacak, ancak artık keskin olmayacak ve ayrıntılara dikkati dağıtmayacaktır.

4. Örnek dört. Resmin büyük bir kısmı yavaş yavaş süzülen sıradan bulutlarla kaplı. Kısa bir süre içinde, başlangıç ​​​​konumuna göre fazla hareket etmeyecekler ve bu nedenle hareketleri o kadar fark edilmeyecek, ancak 10-15 saniyelik enstantane hızlarında, kural olarak, güzel bir şekilde ortaya çıkan oldukça ilginç bir bulanıklık elde ediliyor. hareketi aktarır.

Gökyüzünün olduğu çerçeve için 171 saniye, geçen bulutları oldukça bulanıklaştırdı, dinamikleri gösterdi, ancak aynı zamanda ana hatlarını da korudu

5. Son örnek ise kıyıya yakın bir dalgadır. 1 saniyeye kadar kısa bir enstantane hızı, onu tüm ihtişamıyla göstermemize yardımcı olacaktır. Daha fazla bahis oynayarak çok sevilen sisi elde etme riskini almış oluruz ki bu durumda amaç bu değildir.

0.6 saniye ve o an doğru yakalandı. Makalenin sonunda, benzer bir olay örgüsünde şu ya da bu şekilde yararlı olabilecek "şapka" yöntemi ve kabloları serbest bırakma hakkında bir bölüm olacak.

Ara sonuçları özetlemeye çalışalım: Çerçevede dinamik oluşturmak için yeterli pozlama süresi, dinamik nesnelerin hareket hızıyla ters orantılıdır. Başka bir deyişle: ne kadar yavaş çekersek, o kadar uzun deklanşör hızına ihtiyacımız olur.

Dinamikleri ortadan kaldırmak.

- fırtınalı deniz pusa dönüşecek:

Sis etkisi yaratmak için 10 saniye yeterliydi, deniz çok fırtınalıydı - daha uzun bir süre çerçeveyi pek değiştirmezdi, ancak su sıçramalarının merceğe çarpma olasılığını büyük ölçüde artırırdı.

- "asfalt"ta sakin:

50 saniye içinde küçük dalgalar su yüzeyini asfalta benzer tek bir mat alana dönüştürdü.

- çok sakin bir su yüzeyi sakinlik içinde öyle kalacaktır (ancak uzakta yüzen tekneler, kuşlar vb. kaybolacaktır):

Sakin su yüzeyi, uzun bir enstantane hızı olmadan bile çok pitoresk görünüyordu, ancak bunu 120 saniyeye ayarlayarak küçük sıçramaları, geçen bir tekneyi kaldırdım ve gökyüzünü hafifçe bulanıklaştırdım, bu da onu daha da pitoresk hale getirdi.

- yüzen bulutlar şekilsizleşecek ve eşit şekilde bulanıklaşacak:

Ve bu gece görüntüsünde bulutlar oldukça hızlı hareket ediyordu ve 120 saniye içinde şehri kaplayan bir tür tuvale dönüşmeyi başarmışlardı.

Bu arada, bu çok ilginç, ancak ne yazık ki fotoğraflarda sıklıkla kullanılmayan bir teknik - yeterli ışıkla çok dakikalık bir deklanşör hızını yalnızca yeterli miktarda filtre takarak ayarlayabilirsiniz ve her yazar bunu beklemek istemez. bir kare kadar uzun.

Şimdi örnekler:

1. Aynı şehri çekiyoruz. Ancak bu sefer arabaları ve insanları uzaklaştırıp sokakları boş bırakmak istiyoruz. Hemen şunu açıklığa kavuşturayım ki, mucizeler gerçekleşmez ve park etmiş arabaları tahliye edemeyeceğiz ya da sokağı trafik sıkışıklığından temizleyemeyeceğiz. Yine de trafiği önemli ölçüde azaltabiliriz. 20 saniyelik bir değerde yoldan geçen ortalama kişi ve çoğu araba zaten ortadan kayboluyor. Daha sonra bir seçeneğimiz var: enstantane hızını daha da uzatın (insanlardan ve arabalardan gelen noktalar daha da görünmez hale gelecektir, ancak çerçevedeki farlardan gelen izler daha fazla olacaktır, bu her zaman kötü değildir ancak istenmeyen bir kriter olabilir) veya deklanşör hızını minimum yapın; yaklaşık 20-30 saniye (burada tam tersi doğrudur: far izleri daha az olacaktır, ancak özellikle açık renkli kıyafetleri sevenlerde gözle görülür lekeler mümkündür).

2. Deniz (nehir, göl, her neyse) manzarası. Ekstra uzun deklanşör hızı, gereksiz ayrıntıları kaldırmamıza olanak tanıyacak; Minimalizm çekimi için iyi koşullar yaratan bulutların, dalgaların, teknelerin vb. net silüetleri gibi.

Son bölümde, son derece uzun bir enstantane hızının fırtınalı bir nehrin çekimini nasıl öldürebileceğini açıkça gösterdim. Bu sefer tam tersi etkiyi göstereceğim - sudaki dalgalar ve dalgalanmalar doğru fotoğrafa dinamik katmıyor, yalnızca ön plandaki taşın kaybolduğu birçok gereksiz ayrıntı ekliyor. Soldaki fotoğrafta 33 saniye değeri geride sadece en önemli şeyi fark ettiriyor.

Bir öncesi-sonrası örneği daha, bu sefer denizde.

Ancak burada bu tekniği gerçek bir durumda kullanmanın bir örneği var - su yüzeyindeki dalgaları ve dalgalanmaları ekleyin - fotoğrafın izlenimi tamamen farklı olacaktır ve fikir o kadar net görünmeyecektir.

3. İster bir köprü, ister bir anıt ya da bir kazı makinesi olsun, belirli bir nesnenin fotoğrafını çekmek. Süper uzun deklanşör hızı, dikkatin ana konuya odaklanmasına yardımcı olacak ve daha yüksek deklanşör hızında dinamik çekime iyi bir katkı sağlayacaktır.

Bu fotoğrafın ana konusu köprüdür, sudaki dalgalar ve gökyüzündeki bulutların net hatları yalnızca dikkati çeker. 35 saniyelik enstantane hızı, suyun ve gökyüzünün bulanıklaşmasına olanak tanıyarak yalnızca mimari bileşenin keskin kalmasını sağladı. Aynı zamanda resme önemli bir dinamik eklemeden.

Enstantane hızı ne kadar uzun olursa resimde o kadar az ayrıntı bıraktığımız ortaya çıktı. Su için bu küçük bir değer olabilir; bulutlar için 10-20 saniye arası, çok daha fazlası. Ağaçlar ve çimenler gibi istisnalar da vardır.
Bulanık bitki örtüsü dinamikleri ortadan kaldırmaz, bunun yerine fotoğrafı gerçeküstü bir boyuta taşır. Standart manzaralar için bu, sanatsal olmayan bir etki gibi görünüyor ve ben şahsen bunu çok nadiren kullanıyorum.

Şiddetli rüzgarda çimenler 35 saniyede çok bulanık çıktı, bu da arka plandaki kaleyi vurgulayarak fotoğrafa mistisizm kattı. Sıradan bir manzarada böyle bir tekniğin haklı gösterilmesi pek mümkün olmayacak ve daha ziyade teknik bir kusur olarak algılanacaktır.

Uzun pozlamaya dayalı sanatsal efektler ve teknikler

Tekniği kullanmanın en basit yolu, ana kısmı 25 saniye boyunca uzun bir odak uzaklığında çekmek ve sonraki 5 saniye boyunca odak uzunluğunu kademeli olarak azalttım. Sonuç olarak mekanın tanınırlığını korurken, köprüden atılan havai fişek veya roket etkisini de elde ettik.

2. Flaş veya başka bir ışık kaynağının kullanılması.
Uzun enstantane hızları, harici veya kamera üstü aydınlatmayı kullanma konusunda benzeri görülmemiş bir özgürlük sağlar. Sonuçta, uzun bir pozlama süresi boyunca, yalnızca ihtiyacımız olan nesneyi yeterince aydınlatmakla kalmıyoruz, aynı zamanda bunu istediğimiz şekilde de yapabiliyoruz - birkaç ışık kaynağını simüle edebiliriz, sadece bir el feneri kullanarak istenen ışık düzenini yaratabiliriz, ilginç nesneleri vurgulayabiliriz, geri kalan her şey gölgede. Bu tekniği kullanırken herhangi bir zorluk yaşanmamalı, asıl önemli olan hareketli nesnelerin üzerine parlamamak ve bir aydınlatma noktasından diğerine geçerken ışık kaynağını kapatmayı unutmayın. Elbette teknik öncelikle gece fotoğrafçılığı için ilgi çekicidir, ancak gündüzleri de unutmamalısınız.

Klasik seçenek, gün batımı sonrası gökyüzünün arka planına karşı taşlardır. Gökyüzünden gelen arka ışık burada bize yardımcı olmayacak - böyle bir düzende taşların aydınlatılmış silueti fotoğrafı kurtarmayacaktır. Ancak on metre sağdaki başka bir kameradan birkaç sinyal gelmesi oldukça mümkün.

3.Işıkla çizim.
Uzun pozlamada hareket eden herhangi bir ışık kaynağının iz bırakacağını biliyoruz. Bu bir araba farı veya cep telefonu ekranı olabilir. Bu konunun derinine inmeyeceğim çünkü... frozenlight.ru web sitesinde çok ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Üstelik bu olgu “klasik” fotoğrafçılıkla oldukça vasat bir biçimde bağlantılıdır ve kendine has pek çok nüansı vardır.

Dondurucu ışık fotoğrafçılığımın nadir bir örneği. Sanatsallık iddiası olmadan bu konuda kendimi denemek istedim.

4.Şapka yöntemi.
İsmi komik evet.
Bu teknik, tekrarlanan eylemleri filme almak için kullanılır ve aralarındaki aralıkları ortadan kaldırmanıza olanak tanır. Basit bir örnek: havai fişekleri çekiyoruz. Tek bir yerden, ancak farklı yönlere fırlatılır. Kalkış hücumunun izini ortadan kaldırarak yalnızca üstteki, doruğa ulaşan eylemi yakalamak istiyoruz.
Biz ne yapıyoruz:

• gerekli pozlama süresini ölçüyoruz (bir pozlama ölçer ile deneysel olarak, rastgele - önemli değil),
• manuel deklanşör hızı kontrol modunu ayarlayın - ampul (bunun hakkında daha sonra yazılacaktır),
• Çekime başlıyoruz, ekrandaki saniyeleri sayıyoruz ve “gereksiz” eylemi bekledikten sonra merceği opak bir şeyle kapatıyoruz ve kapanış süresini saymayı bırakıyoruz.

Bunu güçlendirmek için birkaç durumu daha anlatacağım:
1.1.Denizi ve ön plandaki bazı nesneleri fotoğraflıyoruz. Doğrudan suyun içinde değildir ancak periyodik olarak gelgit dalgaları tarafından yıkanır. Suyun eserimizi sardığı anı tam olarak yakalamak istiyoruz. İki seçeneğimiz var: Birincisi kısa bir deklanşör hızında çekim yapmak - ½-1 saniye, "gelgitin" başlangıcını tahmin etmek, ancak o zaman arka plandaki su oldukça kaotik olacak; ikinci seçenek, manuel yavaş deklanşör hızını ayarlamak ve merceği yalnızca gelgit anlarında açmaktır. Böylece ön planın dinamikleri kaybolmaz, arka plan ise biraz daha sakinleşir.

1.2.Yine şehir ve yine yoldan geçen bir araba. Netlik sağlamak için geceleri çekim yapacağız. Sokak oldukça ıssız ama gerekli uzun pozlama süresi boyunca (sadece karanlık olduğu için) birkaç araba görüş alanına geçebiliyor. Böyle zamanlarda yoldan geçen bir araba bile farların izleriyle çerçeveyi bozabilir. O zaman ne yapacağını biliyorsun...

1.3 Uzun bir deklanşör hızında şehir manzarası çekerken bile, trafik ışıkları sorunu ortaya çıkabilir - arabalar hareketsiz durur ve siluetleri ve farları trafikte fark edilir hale gelir. Durduğumuz anda merceği kapatıyoruz ve seviniyoruz.

1.4.Aynı yöntem güneşli bir günde geçen beyaz yatlardan veya yüzücülerden kurtulmanıza yardımcı olur.

5.İkinci perdeyi kullanarak darbeli ışık kaynağının senkronizasyonu.
İkinci noktada dinamik nesnelere ışık tutmamanızı tavsiye ettiysem, o zaman durum tam tersidir. Yöntem öncelikle uzun çimleri çekerken ilginçtir.İkinci perdeyi kullanarak ışığı senkronize ederek, çekimin sonunda hareketli gövdeleri daha önce bulanıklaştırıp donduracağız. Bu, çerçeveye ek dinamikler verecektir.

6. Geçen arabaların farlarından doğru şekilde açığa çıkan, "yumuşak" izler oluşturmak.
Karanlıkta yüksek kaliteli çekim yapmak, enstantane hızını artırmamızı gerektirir ve bu nedenle, çoğu durumda yoldan geçen arabalar, arkalarında yalnızca bulanık, parlak çizgiler, yani far izleri bırakacaktır. Bu yolları sanatsal bir unsur olarak kullanmak, örneğin oldukça yoğun bir araba akışını çekmek istiyorsanız, ultra uzun enstantane hızlarına dikkat etmenizi tavsiye ederim.
Çoğu şehir manzarası sahnesindeki ışıklandırma, nadiren 30-35 saniyeden daha uzun bir deklanşör hızına ihtiyaç duymamızı sağlar. Bu sefer oldukça ilginç izleyiciler elde etmemizi sağlar, ancak bunlar genellikle "uzak" bölgelerinde (genellikle arabanın uzun huzmesini doğrudan kameraya yansıttığı yerde) aşırı pozlanır ve nadirdir - çünkü Yarım dakika içinde çerçeveden pek fazla araba geçemez.
Ancak enstantane hızını 90 saniye veya daha fazlasına çıkararak (akı yoğunluğuna, setin stabilitesine, bu süreyi 1 karede geçirme isteğine vb. bağlı olarak) oldukça ilginç bir etki elde ederiz:

• İzleyiciler, izi belirli bir arabadan ayırmanın artık mümkün olmadığı daha yoğun akışlarla birleşecek;
• izleyiciler "daha yumuşak" hale gelecek, keskin hatlar yumuşatılacak;
• Aşırı derecede aşırı pozlanmış alanlar kaybolur ve çoğu durumda RAW'dan dönüştürme sırasında küçük parlak noktalar telafi edilebilir.

Ancak bu tekniğin dezavantajlarını da unutmamalıyız:

• nadir görülen araba akışını fotoğraflamak için uygun değildir - bu durumda, farların izleri düşük enstantane hızlarına göre daha az belirgin hale gelecektir;
• sarsıntı ve kamera kayması tehlikesi vardır ve bu durum şehir manzarasıyla daha alakalıdır - çünkü çekimler daha sallantılı çatılardan ve köprülerden yapılabilir;
• tek bir çerçeve oluşturmak için çok zaman harcanıyor;
• ek filtrelerin kullanılmasına ihtiyaç vardır, dolayısıyla maruz kalma süresinin daha karmaşık bir şekilde hesaplanması;

Gece çekimi ve özel ekipman kullanılmadan. teknikler uzun enstantane hızlarının kullanımını içerir. Ben tavsiye ediyorum

8.
Yukarıdakilerin hepsine suyu sise, asfalta dönüştürmek, insanları veya arabaları ortadan kaldırmak vb. gibi temel şeyleri ekleyebilirsiniz. Bu etkilerin bazıları önceki pasajlarda tartışılmıştı, diğer kısmı ise bana sezgisel görünüyor.

Nasıl. Film ekipmanı.

• Nötr gri filtreler (nd);
• Nötr gri degrade filtreleri (gnd);
• Kabloları ve uzaktan kumandaları serbest bırakın;
• Ampul modu;
• Tripodlar;

1. Nötr gri filtreler (nd).

Belki de gündüz saatlerinde uzun pozlama fotoğrafçılığının ana özelliği. Ana görevi matrise giren ışık miktarını azaltmaktır. Kamera için benzersiz güneş gözlüğü. Bir ND filtresinin temel özelliği, aydınlatmayı azalttığı adım sayısıdır. Bir adım, aydınlatmada 2 kat fark anlamına gelir.

Örnek: 2 saniyelik bir deklanşör hızımız var, onu bir adım artırıyoruz, 4 saniye alıyoruz ve düşürüyoruz - 1 saniye. Bunu 4 adım artırıyoruz - 32 saniye vb. Bir ışık filtresinin işareti genellikle karartma adımlarının sayısını değil, filtrenin ışık miktarını kaç kez azalttığını gösterir: nd2 - bir adım (2 kat azaltır), nd4 - iki (4 kat azaltır), nd8 - üç vb., nd400 - yaklaşık 8-9 adım (400 kat azalır). Örnek olarak: belirli koşullar altında enstantane hızını 1 saniyeye ayarlayabilirsek, nd8 filtresiyle sırasıyla 8 saniye, nd16 - 16 saniye, nd1000 - 1000 saniye elde ederiz. Filtreler ayrıca birbirine vidalanabilir, bu durumda adımlar eklenir ve süreler çarpılır. Ortalama olarak, stokta birkaç filtre bulunduğunda (örneğin nd4 ve nd400), neredeyse her göreve uyum sağlayabilirsiniz. Kamera parametrelerini yalnızca biraz değiştiriyoruz - iso ve diyafram. Bu durumda, nd4, deklanşör hızını gün içinde 2-4 saniyeye kadar hafifçe uzatmaya hizmet edecektir (önceki bölümleri hatırlayın: dalgalı su çekimi, trafik akışı) ve nd400, son derece uzun deklanşör hızlarında çekim için kullanılacaktır ( esas olarak 15-20 saniyeden). Bunların kombinasyonu çok karanlık bir varyasyon verecektir - nd1600; bu, örneğin güneşli bir günde neredeyse duran bulutları çekmek vb. için yararlı olabilir. Tabii tek atış için 10 dakika bekleyemeyecek kadar tembel değilseniz. Bununla birlikte, vinyet etkisi (görüntünün köşelerinde kararma) gibi bir olguyu unutmamalıyız, tam çerçeve matris durumunda bu gerçek bir sorun haline gelir ve örneğin 17 mm'lik bir merceğe iki filtre yerleştirerek, aslında çerçevenin kenarlarının filtrenin çevresine değmesiyle sonuçlanır. Bu etki, özellikle tam çerçeve optikler (tam çerçeve üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmış optikler) kullanıldığında, kırpılmış bir çerçevede daha az fark edilir. Veya geniş bir odak uzaklığında çekim yaparken, filtre sayısı bu kadar önemli bir rol oynamadığında (görüş açısının geniş aralıktan çok daha küçük olması nedeniyle). Işık filtreleri geleneksel (halka) ve sistem (Cokin, Lee) olabilir.

Halka filtreler

Halka filtrelerin kullanımı oldukça basit ve güvenilirdir. Bunlar için özel kılıflar mevcuttur ve optikten çıkarılmadan takılabilirler.
Fader nd gibi bir varyasyon da vardır - değişken yoğunluğa sahip nötr gri bir filtre - örneğin nd2'den nd400'e:

Resmin kalitesini ve böyle bir cihazın gerçek kullanım kolaylığını değerlendiremiyorum çünkü... Buna sadece teoride aşinayım ama tasarım itibariyle oldukça pratik bir şey.

Sıradan bir dairesel polarizör (c-pl) aynı zamanda düşük yoğunluklu bir filtre olarak da çalışacaktır. Ve birbirine vidalanmış iki polarizörün birleşimi bize en mükemmel fader filtresini verecektir - bunları birbirine göre bükerek neredeyse şeffaf bir filtreden neredeyse opak bir filtreye geçiş elde edebilirsiniz.

Sistem filtreleri

Sistem filtreleri dikdörtgen şeklindedir ve özel bir tutucu ve mercek dişine vidalanan bir adaptör halkası kullanılarak merceğe tutturulur. Bu tipin ana avantajları, gradyan segmentinde (nötr gri olanlar dahil) ortaya çıkar ve sıradan nd'de ana avantaj, filtrenin nispeten hızlı bir şekilde çıkarılabilmesi olurken, halka filtrenin bükülmesi gerekecektir. Sistem filtreleri için tutucular ayrıca çerçeveye (yanlarda karartılmış) geniş bir açıyla sığabilir; bunun için özel modeller, filtrenin takılması için yalnızca iki (üç yerine) yuvalı veya çıkarılabilir montaj parçalarıyla üretilir; bunların sayısı merceğin görüş açısına ve gereken filtre plakası sayısına bağlı olarak değişir. Prensip olarak aynı etki, fazladan oluğu kendiniz keserek de elde edilebilir. Veya filtre plakasını elinizde merceğin yakınında tutun.

2. Nötr gri degrade filtreleri (gnd).

Halka formatında bir degrade filtre kullanabiliriz. Bu çeşitliliğin ana dezavantajı, degradenin ortada yer alması ve pürüzsüz kararma etkisinin tüm çekim durumları için uygun olmamasıdır:

Örneğin bu tür bir çerçeveleme için degradeyi mercek ekseninin biraz üzerine kaydırmanız gerekir:

Sistem gnd filtrelerini kullanmak çok daha uygundur. Dikey hareket özgürlüğü, ufka göre eğimi kontrol etmemizi sağlayacaktır:

Örneğin şöyle:

Degradenin "yumuşaklığı" da değişebilir, farklı modeller farklı durumlar için uygundur. Yukarıdaki örneklerde yumuşak bir degrade kullandık - Yumuşak Kenar. Sert Kenar, gökyüzünden yere nispeten keskin bir geçiş için uygun olacaktır:

Aynı derecede ilginç bir seçenek, görüntünün en parlak kısmı ufkun yakınında yoğunlaştığında ve çerçevenin üst kısmında gökyüzünü karartmanın gereksiz olacağı durumlarda, gün batımı manzaralarının çekimini büyük ölçüde kolaylaştıracak bir ters gradyan filtresi olacaktır. Şunun gibi bir şeye benziyor:

Bu da aynı fotoğraf, yalnızca pozlama basamaklamayla çekilmiş ve maskeler kullanılarak birleştirilmiş:

Lütfen unutmayın - ada ZP'dedir - gölgelere gömülmez, ancak bu teknikle işlem yapmak çok daha fazla zaman alır.

Ancak konumuza dönelim: Bu filtreler, üst kısmı aşırı pozlamadan çerçevenin alt kısmındaki enstantane hızını biraz artırmamıza yardımcı olacaktır.

Örnek: su üzerindeki pozlamayı ölçerek bir deniz manzarası çekiyoruz, ikinci bir enstantane hızı ayarlayabiliriz, bu durumda istenen sanatsal etkiyi elde edeceğiz, ancak gökyüzünü aşırı pozlayacağız. Farklı pozlamalarla birkaç karenin nasıl çekileceğini istemiyoruz ve bilmiyoruz. Sonuç olarak, gökyüzünü aşırı pozlamamak için, deklanşör hızını iki kat daha hızlı ayarlıyoruz - 0,5 saniye, pozlanmamış, ancak aynı zamanda ifade edilemeyen açık bir gökyüzü ve oldukça karanlık bir taban elde ediyoruz, üstelik amaçladığımız etki olmadan. Ancak nötr-gri degrade filtre gnd2 ve 1 saniyelik deklanşör hızı kullanarak aynı gökyüzünü elde ederiz ancak alt kısım istenen efektle aydınlatma açısından normaldir. Gnd4 filtresiyle alt kısmı önceki karedeki gibi tutarak gökyüzünü daha da karartacağız.

Nötr gri degradeye ilginç bir alternatif, normal bir siyah plaka olabilir. Maruz kalma süresinin bir kısmı boyunca bir alanı bununla kaplayarak onu karartacağız.
Örnek: Deneysel olarak manzaramızdaki zeminin 20 saniyelik, gökyüzünün ise 10 saniyelik pozlama gerektirdiğini belirledik. Kamerayı 20 saniyeye ayarladık, gökyüzünü 10 saniye boyunca siyah bir kartla kapladık, bu sürenin sonunda kaldırdık ve gnd2 filtresi gibi bir şey alın. Ayrıca, yalnızca plakayı hareket ettirerek veya hareketsiz tutarak, aydınlıktan karanlığa geçişin sertlik derecesini de ayarlayabilirsiniz.

Ek:
Sert bir degradeyi manuel olarak da yumuşatabilirsiniz. Bunu yapmak için, filtre plakasını (tutucu olmadan) merceğin önünde tutarak hafifçe yukarı ve aşağı hareket ettirmeniz gerekir.

3. Kabloları ve uzaktan kumandaları serbest bırakın.

Temel olarak uzaktan kumandalar ve kablolar basit ve programlanabilir olmak üzere iki türe ayrılabilir.

Basit kablolar.

Soldaki fotoğraftaki gibi. Genellikle çift basışlı (otomatik odaklama için) bir düğmeye ve basılan konumda kilitleme özelliğine sahiptirler. Bunların kullanımı bizim için birkaç iyi tekniğin önünü açıyor:

• Kamerayı sallamadan deklanşöre basma yeteneği. Bu sorun kablo olmadan, yalnızca bir serbest bırakma gecikmesi kullanılarak çözülebilir. Değeri 2 saniyeye ayarlayarak deklanşöre bastıktan sonra kameranın “sallanmasını” sağlıyoruz. Ancak böyle bir çekimde verimlilik büyük ölçüde bozulur - doğru anı yakalamak için zamanımız olması pek olası değildir. Ayrıca seri çekim yapma imkanı da kayboluyor.
• Ayna ön yükseltmesi ile çekim imkanı. Bu modda deklanşöre ilk basıldığında kamera yalnızca aynayı kaldırır, ikinci basışta matriste kayıt başlar. Bu, aynanın tıklamasından kaynaklanan titremeyi ortadan kaldırır. Aynı etki LiveView modunda da elde edilebilir, çünkü... önünde ayna zaten kaldırılmıştır.
• Peki, en önemli şey, biraz sonra konuşacağımız ampul modunda çekim yapabilme yeteneğidir.

Programlanabilir kablolar

Sağdaki fotoğraftaki gibi. Bunlar daha pahalı ve daha işlevsel modellerdir. Sıradan kabloların tüm işlevlerine ek olarak birkaç ilginç şey daha yapabilirler:

• Enstantane hızı ayarlarını doğrudan uzaktan kumandadan değiştirin. Bu, kamera sarsıntısı olmadan pozlama ayarlarını değiştirmenize yardımcı olacaktır.
• Belirli bir aralığa sahip seri modu. Bu fonksiyon, sonraki dikişlerle birlikte hızlandırılmış çekim veya yıldızlı gece fotoğrafları çekmek için uygundur.
• Kamerada iki ve on saniye yerine ayarlanabilir serbest bırakma gecikmesi.
• Aydınlatmalı ekran. Çekim sırasında kameranın ekranı kapanıyor ve özellikle geceleri saniyeleri saymak son derece sakıncalı hale geliyor.

4.Ampul modu.

Manuel basamaklama(maruz kalmaya göre).
Pozlama basamaklama, editörde daha sonra bir araya getirilmek veya en uygun olanı seçmek amacıyla farklı aydınlatma ayarlarıyla birkaç karenin çekilmesidir. Kameranın çizdiği ışıkların ve gölgelerin dinamik aralığını genişletmek için kullanılır.

En basit kablo bile bu tekniği kullanmamıza yardımcı olacaktır. Bunun nedeni, çok fazla çaba harcamadan, önce ana kareyi, örneğin 30 saniyelik kareyi manuel olarak çekebilmemiz ve ardından daha düşük bir deklanşör hızında parlak yerler için ek kareler çekebilmemiz gerçeğinde yatmaktadır. Ek seviyelere bağlı değiliz. çerçeveler, bu yüzden oldukça hızlı ve rahat bir şekilde kaldırılır.

Maruziyetin belirlenmesi.
Ek bir pozlama ölçer kullanılmadan kamera bize istenilen deklanşör hızı değerini göstermeyecektir. İki seçenek vardır: Birincisi, filtresiz ölçüm yapmak ve kararmanın meydana gelme sayısıyla çarpmaktır. Örnek: Fotoğraf makinemiz boş bir lensle 0,5 saniyelik bir deklanşör hızı ayarlıyorsa, nd400 filtresiyle bunu yaklaşık 200 saniyeye (400 kat daha uzun) ayarlamamız gerekir. Kullandığım ikinci seçenek, her fotoğrafçının içinde bulunan doğal bir pozlama ölçer kullanmaktır. Ve deneme çekimleri yapın. Kural olarak bir tane yeterlidir.

5. Tripodlar.

• İşçilik kalitesi, kullanılan malzemeler ve kameranın tahmini ağırlığı. Genel bir kural olarak, tripod ne kadar büyük ve ağır olursa o kadar stabil olur. Aynı durum tripod kafaları için de geçerli olacaktır. Fiyatı da orantılı olarak artıyor;
• Tripodun uzatıldığı yükseklik. Dizler ne kadar az uzatılırsa tripod o kadar alçakta olur ve sonuç olarak daha stabil olur. Orta çubuk çok gerekmedikçe uzatılmamalıdır. Burada bacakların yerleştirildiği açının değerini ekleyebilirsiniz; ne kadar küçükse, kayma olasılığı da o kadar büyük olur;
• Tripod ağırlığı. Burada her durumda taviz vermek zorunda kalacaksınız - çünkü... Herkes fazladan birkaç kilo taşımak istemez. Birçok modelin alt kısmında yükün asıldığı bir kanca bulunur. Atış yerinde, taş veya benzeri şeylerle doldurabileceğiniz bir ağı yanınızda taşıyabilir;

Düşük bir atış noktasına en az üç yolla ulaşılabilir:

• En kısa diz uzunluğu. Bu tür tripodlar, açılmış yüksek bir konumda çekim yapmak için tamamen uygun olmayacaktır - yükseklikleri nadiren bir buçuk metreyi aşar ve bacakların küçük genişliğinden dolayı stabilite keskin bir şekilde bozulacaktır. Ancak böyle bir tripodun ağırlığı minimum düzeydedir ve düşük açıdan hedefli çekim için bu çok iyi bir seçenektir;
• Bacakların mümkün olan en geniş açılma açısı - en pahalı tripodlar 100-120 derece açılır, bu stabiliteyi büyük ölçüde artırır.
• Ayrıca, bazı tripodlar kafayı alta - çubuğun karşı kısmına - takmanıza izin verir, bu durumda minimum bir yüksekliğe ulaşabiliriz, ancak kameranın baş aşağı takılması gerekecek, bu da ayarları değiştirmek için her zaman uygun değildir . Ayrıca bu pozisyonun stabilitesi standart pozisyona göre daha düşük olacaktır. Tripod kafaları hakkında daha az bilgi olacak çünkü... Bu beni hiçbir zaman ciddi anlamda şaşırtmadı. Bilyalı kafaların tüm rahatlığına rağmen, üç serbestlik derecesine sahip geleneksel olanları tercih ediyorum - yatay konumu sabitleyerek yalnızca dikey olanı değiştirebiliyorum, bu da iki kareli panoramalar çekerken çok kullanışlı.
• Tripod bilimi bilgim burada bitiyor. Bu konuda çok seçici değilim ve kişisel ihtiyaçlarım için oldukça ucuz tripodlar kullanıyorum - yine de fotoğrafların aslan payı mümkün olan en düşük konumda çekiliyor ve onu suya ve çamura boğmak o kadar da utanç verici değil.

Çözüm

Şimdi uzun pozlama fotoğrafçılığının uygunluğu hakkında birkaç kelime. Ben kendim bundan bıktım ve gerektiğinde ve gerekmediğinde kullanıyorum. Bu doğru değil. Bu tür atış, belirli atış durumlarında yardımcı olabilecek oldukça uzmanlaşmış bir tekniktir. Ona bu şekilde davranılmalıdır. Bu yazarın tarzı değildir ve bir beceri göstergesi değildir!
İyi şanlar! İlyast
Birini unuttuysanız, bunu kasten ve kötü niyetle yapmışsınızdır!